La réflexion sur le chauffage avance à petit pas. Au détour des lectures sur le web au sujet du chauffage je suis tombé sur le "cas" de la maison de Christophe, du forum econologie, qui a eu la chance d'acheter une maison dont le sous sol contient une reserve de 70m3 d'eau, chauffé par 65m2 de capteur solaire thermique.
(Il y a pleins de sujet qui traite de sa maison sur son forum, en voici quelques un : ici, ici et ici )
Il se trouve justement que nous avons une cuve enterré en béton d'environ 25m3 à 2,5m de profondeur dans la cour dont nous ne savions que faire... ET TADAM, voila une bonne raison de réflechir à un systeme de captage de l'energie de cette cuve!
Les questions sont multiples, je pourrai par exemple chauffer cette cuve en posant 9m2 de solaire thermique sur le toit du garage à coté, mais est ce vraiment utile, la cuve sera à 12° toute l'année, à quoi bon chauffer la cuve? pour chauffer le sol autour?
De plus, si on fait des murs chauffant dans toute la maison il est apparement plus efficace d'utiliser les capteurs solaires en PSD (plancher solaire direct) : chauffage direct du mur chauffant, plutot que de faire de l'hydro accumulation : qui correspond à l'accumulation thermique dans un ballon tampon (typiquement notre cuve)
Jeremie m'a preté un cour de Thomas letz qui parle rapidement des "SSC" systeme solaire combinés, découpé en 2 grandes familles : les PSD "plancher solaires direct" et les systemes à hydroaccumulation.
A partir de ces mot clés on trouve pas mal d'étude convaincantes sur le sujet, et d'aprés les résultats de cette étude les PSD seraient plus efficaces que l'hydroaccumulation.
Le PSD est difficilement envisageable chez nous car le toit de la maison est Est-Ouest, pente 20°, donc résultat thermique trés moyen...
La cuve nous permet de faire de l'hydroaccumulation, pourquoi ne pas tout simplement laisser cette cuve inerte, et faire passer un échangeur thermique dedans (typiquement un serpentin de cuivre suffisement long pour réchauffer le fluide à l'intérieur), ce fluide réchauffé ira ensuite chauffer un ballon tampon dans la maison. Dans ce post quelqu'un explique que sans chauffer la cuve, elle aura perdu ses calories en 1 ou 2 jours... à vérifier mais ca parait cohérent.
Ce ballon tampon , aider d'un appoint gaz chauffera l'eau du chauffage mural et de l'ECS (eau chaude sanitaire)...
Quid de la performance thermique et des pertes dans les echangeurs??? il va falloir reprendre les bases de la thermodynamique...
Et pourquoi pas refaire le calcul en pensant chauffer la cuve avec 9m2 de solaire thermique (qui donneront 100w/k/m2 d'aprés papy)
Conclusion du Papy : celui qui a une cuve et ne sans sert pas est un idiot. Et moi d'ajouter que celui qui se sert efficacement de sa cuve est un savant... et c'est pas gagné.
jeudi 22 octobre 2009
mercredi 21 octobre 2009
ouverture de 3m acte 1 sur 2
Question travaux nous avons avancé quelques points important,
Tout d'abord nous avons commencé et terminé à faire les jambages de l'ouverture de 3m sur un mur porteur en pisé (il porte la charpente 8m plus haut).
Cette ouverture sera composé de 2 jambages en moellons de 15cm, et de 4 linteau : 2 IPN de 16*7cm au centre et 2 poutres d'environ 22*22cm (1 de chaque cotés des IPN)
Bref il fallait d'abord casser le mur en bas et creuser pour faire une assise en béton pour que le jambage repose sur une base solide et ne descende pas :
Puis après au moins 1 semaine de séchage nous avons monté un mur de moellon sur chacunes des 2 assises. Nous montions 3 moellons, puis 24H de séchage, et on piquait le pisé au fur et à mesure de la montée des moellons.
Ci dessus l'arase pour etre bien à niveau tout en haut. L'arase n'est pas droite, nous avons fait une marche pour réhausser les IPN au centre du linteau pour qu'ils ne soient pas apparent ensuite, en vue de dessous. Nous profiterons des 2cm de différence de hauteur avec les poutres bois pour poser une latte, ou bien du fermacell pour cacher le métal.
Ensuite comme vous vous en doutez il a fallu creuser à l'horizontale sur la moitié de la profondeur pour poser les linteaux. C'est maintenant qu'il faut avoir pleins d'étais pour tenir le mur. Heureusement on avait des solives au dessus, ancré de 20cm dans le mur en pisé. Du coup on étayant ces solives on tient bien le mur.
Ensuite Mathieu et Jeremie sont venus nous aider à poser la premiere partie du linteau.
on a d'abord posé l'IPN de 16 :
Dans le meme temps nous avons fait la sauce :
Dans la chevenotte dans l'eau depuis 12H mini
Du pisé
Un tour de betoniere pour mélanger, et un peu d'eau si il en manque
Tout d'abord nous avons commencé et terminé à faire les jambages de l'ouverture de 3m sur un mur porteur en pisé (il porte la charpente 8m plus haut).
Cette ouverture sera composé de 2 jambages en moellons de 15cm, et de 4 linteau : 2 IPN de 16*7cm au centre et 2 poutres d'environ 22*22cm (1 de chaque cotés des IPN)
Bref il fallait d'abord casser le mur en bas et creuser pour faire une assise en béton pour que le jambage repose sur une base solide et ne descende pas :
Puis après au moins 1 semaine de séchage nous avons monté un mur de moellon sur chacunes des 2 assises. Nous montions 3 moellons, puis 24H de séchage, et on piquait le pisé au fur et à mesure de la montée des moellons.
Evidemment le pisé est récupéré pour les enduits plus tard.
Ci dessus l'arase pour etre bien à niveau tout en haut. L'arase n'est pas droite, nous avons fait une marche pour réhausser les IPN au centre du linteau pour qu'ils ne soient pas apparent ensuite, en vue de dessous. Nous profiterons des 2cm de différence de hauteur avec les poutres bois pour poser une latte, ou bien du fermacell pour cacher le métal.
Ensuite comme vous vous en doutez il a fallu creuser à l'horizontale sur la moitié de la profondeur pour poser les linteaux. C'est maintenant qu'il faut avoir pleins d'étais pour tenir le mur. Heureusement on avait des solives au dessus, ancré de 20cm dans le mur en pisé. Du coup on étayant ces solives on tient bien le mur.
Ensuite Mathieu et Jeremie sont venus nous aider à poser la premiere partie du linteau.
on a d'abord posé l'IPN de 16 :
avec un encastrement de 30cm de chaque coté
puis on souhaite garnir d'enduit terre, donc il faut mouiller le mur pour que l'enduit ne tire pas trop vite.
En lecteur averti, vous aurez remarquez qu'on a oublié de mouiller le mur 24h avant...
Dans le meme temps nous avons fait la sauce :
Dans la chevenotte dans l'eau depuis 12H mini
Du pisé
Un tour de betoniere pour mélanger, et un peu d'eau si il en manque
Et HOP on garni
Puis vient le tour de la poutre en chataignier. Pour monter la poutre à 2m de haut il suffit d'appliquer la fameuse méthode de la tour de moellon, ne pas oublier de mettre des étais de chaque cotés de chaque tour... sinon ca devient vite les tours de PISE...
Puis on garni de terre+chevenotte et y a plus qu'à attendre que ca seche!
La prochaine fois on pose la meme chose de l'autre coté du mur, et on pourra casser dessous...
Attention à ne pas faire ces travaux sans un bon calcul de RDM, sinon c'est l'écroulement et l'accident... voir les autres Post à ce sujet.
Un Grand Grand Merci à Mathieu Et Jeremie pour le coup de main!!
mardi 6 octobre 2009
A la recherche d'un systeme de chauffage : PART 1
Salut, comme dans toute rénovation on s'est posé la question du chauffage,
Voila notre réflexion :
Les murs chauffant :
Nous avions un chauffage au gaz de ville qui fonctionnait bien mais nous avons tout supprimé car le cuivre était apparent et que ca ne nous plaisait pas d'avoir de gros radiateur a vue...
Du coup nous allons reutilisé la chaudiere à gaz aprés avoir poser des murs chauffant!
Enfin c'est le projet... il faudra poser les boucles au mur, et poser le circulateur etc nécessaire au fonctionnement d'un mur chauffant.
L'idée est d'avoir TOUTEs les pieces avec un mur chauffant.
Pour le dimensionnement des murs chauffant : on trouvera ce qu'il faut ici
Aprés une petite recherche on comprend que plusieurs paramètre sont liés, voila ce qu'on a compris jusqu'ici :
Le poele
Pour le rez de chaussée on a voulu avoir un chauffage au bois et nous avons fait le tour des vendeurs de poele.
Au début nous voulions un poele a bois et pas à granulé pour une histoire de fiabilité, mais on n'aura pas la patience de couper le bois et de charger le poele. Dommage car on avait vu des modeles en pierre ollaire qui permettait d'avoir "un peu" de chauffage par rayonnement, ce qui était pas mal. L'idée d'avoir de la pierre ollaire est d'augmenter l'inertie thermique du poele, il monte doucement en T° et descend doucement...
A ce jeu nous avions vu le tulikivi zevio, le altech eclips, le attika bando, etc..
Mais aprés réflexion le poele a granule est plus pratique pour nous qui sommes peut organisé et qui préferons etre en vadrouille que de couper du bois... Bref nous avons vu les MCZ, Palazetti, edilkamin... mais nous avons préféré les modeles silencieux de Rika, certe plus cher, mais plus pratique (plus grand réservoir).
Ben voui, inutile d'avoir une hifi au top si il y a une soufflerie dans la piece qui gache tout... donc ce sera un poele automatique MAIS silencieux qui ira probablement dans le salon!
Le poele à granule permet aussi (et surtout dans notre cas) de sortir en ventouse sur la facade, ce qui nous évite de fabriquer la cheminée sur le toit, et de tuber les boisseaux existants... En effet le tubage du boisseau nous aurai couter cher, sans compter le temps de travail sur le toit (le boisseau à été coupé au 2eme étage il y a longtemps, il aurait fallu le terminer)
Bref mais aprés réflexion on ne fera... rien en 2009 pour plusieurs raison : (((
1 : Ca coute environ 5000 euros, et franchement on a pas encore les moyens maintenant.
2 : Nous avons la chance de passer dans une "exception" du crédit d'impot, nous aurons encore droit à 40% de crédit d'impot en 2010 sur les poeles. (maison trés ancienne, et acheté depuis moins de 2 ans en 2010) (voir en dessous)
3 : Avec la baisse du crédit d'impot, on peut espérer que les vendeurs de poele réajuste leur prix sur le tarif "d'avant"...
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Voila notre réflexion :
Les murs chauffant :
Nous avions un chauffage au gaz de ville qui fonctionnait bien mais nous avons tout supprimé car le cuivre était apparent et que ca ne nous plaisait pas d'avoir de gros radiateur a vue...
Du coup nous allons reutilisé la chaudiere à gaz aprés avoir poser des murs chauffant!
Enfin c'est le projet... il faudra poser les boucles au mur, et poser le circulateur etc nécessaire au fonctionnement d'un mur chauffant.
L'idée est d'avoir TOUTEs les pieces avec un mur chauffant.
Pour le dimensionnement des murs chauffant : on trouvera ce qu'il faut ici
Aprés une petite recherche on comprend que plusieurs paramètre sont liés, voila ce qu'on a compris jusqu'ici :
- Les tuyaux sont montés en "dérivation" sur la nourrice (on aurait pu faire un gros tuyau qui monte à l'étage pour distribuer ensuite en plusieurs boucles dans les chambres)
- La pose de pare vapeur est inutile sur les murs en pisé avec enduit terre par dessus.
- Le diamètre du tube étant faible, il n'est pas utile d'avoir une purge en partie haute, par contre il vaut mieux faire des serpentins horizontaux que verticaux, pour avoir moins de "piège" à bulle d'air.
- Il faut calculer la perte de chaque boucle afin d'avoir une perte de charge maximale, pour la boucle la plus défavorisée, qui ne dépasse pas 2000 à 2500 mmCE (voir le lien plus haut pour le calcul)
- Avec le diamètre 16x20, les pertes de charge seront plus faibles qu'avec un diam. 13/16 mais les bulles seront peut etre moins bien chassées
- Le débit dans le tuyau doit etre calculé finement : trop faible, l'eau ne sera pas assez remué et l'echange thermique ne sera pas bon, trop rapide, l'eau fera glou glou dans le tuyau.
- La puissance du circulateur est fonction du débit TOTAL (qui lui meme est fonction de la vitesse de déplacement), et de la perte de charge maximale du circuit le plus défavorisé.
- La perte de charge d'une boucle change en fonction du diamètre du tuyau, du nombre de coudes, de la longueur.
- ... (la recherche continue)
Le poele
Pour le rez de chaussée on a voulu avoir un chauffage au bois et nous avons fait le tour des vendeurs de poele.
Au début nous voulions un poele a bois et pas à granulé pour une histoire de fiabilité, mais on n'aura pas la patience de couper le bois et de charger le poele. Dommage car on avait vu des modeles en pierre ollaire qui permettait d'avoir "un peu" de chauffage par rayonnement, ce qui était pas mal. L'idée d'avoir de la pierre ollaire est d'augmenter l'inertie thermique du poele, il monte doucement en T° et descend doucement...
A ce jeu nous avions vu le tulikivi zevio, le altech eclips, le attika bando, etc..
Mais aprés réflexion le poele a granule est plus pratique pour nous qui sommes peut organisé et qui préferons etre en vadrouille que de couper du bois... Bref nous avons vu les MCZ, Palazetti, edilkamin... mais nous avons préféré les modeles silencieux de Rika, certe plus cher, mais plus pratique (plus grand réservoir).
Ben voui, inutile d'avoir une hifi au top si il y a une soufflerie dans la piece qui gache tout... donc ce sera un poele automatique MAIS silencieux qui ira probablement dans le salon!
Le poele à granule permet aussi (et surtout dans notre cas) de sortir en ventouse sur la facade, ce qui nous évite de fabriquer la cheminée sur le toit, et de tuber les boisseaux existants... En effet le tubage du boisseau nous aurai couter cher, sans compter le temps de travail sur le toit (le boisseau à été coupé au 2eme étage il y a longtemps, il aurait fallu le terminer)
Bref mais aprés réflexion on ne fera... rien en 2009 pour plusieurs raison : (((
1 : Ca coute environ 5000 euros, et franchement on a pas encore les moyens maintenant.
2 : Nous avons la chance de passer dans une "exception" du crédit d'impot, nous aurons encore droit à 40% de crédit d'impot en 2010 sur les poeles. (maison trés ancienne, et acheté depuis moins de 2 ans en 2010) (voir en dessous)
3 : Avec la baisse du crédit d'impot, on peut espérer que les vendeurs de poele réajuste leur prix sur le tarif "d'avant"...
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Pour les dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2010, le taux du crédit d’impôt est de 50 % pour tous les équipements de production d’énergies renouvelables sauf pour les équipements de chauffage au bois et les pompes à chaleur dont le taux est fixé à 25 %. Cependant, lorsque ces équipements sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %
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